06.06.2011 | |
Учимся ловить карпа (часть 1, часть 2). Оснащение карпового удилища, шок-лидерЧасть 1, Часть 2 • Часть 3 • Часть 4 • Часть 5 • Часть 6 • Часть 7 • Часть 8 • Часть 9 • Часть 10 • Часть 11 Введение
Карп всегда являлся желанной добычей рыболовов. Эта умная и сильная рыба способна испытать на прочность не только снасти, но и характер рыболова. С давних пор карпа традиционно ловили на хлеб, кукурузу, горох, картофель, насаженные на крючок. При этом, учитывая осторожность карпа, крючок старались как можно надежней замаскировать наживкой. Это приводило к необходимости постоянно следить за снастями и своевременно выполнять довольно сильную подсечку, чтобы пробить крючком и наживку, и губу карпа. Подсечки часто получались холостыми. Еще одна проблема заключалась в том, что применяемые наживки охотно и довольно легко поедались мелкой рыбой. Решение обеих проблем было найдено англичанами в конце шестидесятых, начале семидесятых годов прошлого века: были изобретены бойлы и волосяная оснастка. Бойлы представляют собой твердые шарики, сваренные из различных питательных веществ с добавлением соответствующих ароматизаторов, красителей и консервантов. Благодаря своей твердости и достаточно большому диаметру (обычно от 10 до 26 мм) бойл не может быть съеден мелкой рыбой и способен оставаться на дне долгое время без необходимости выполнения перезаброса снасти. Такую твердую наживку нельзя было насадить на крючок и ее стали привязывать к нему специальной нитью. Так появился волосяной монтаж, произведший революцию в карповой ловле и давший толчок бурному росту ее популярности. Одним из главных достоинств волосяного монтажа в сочетании с тяжелым грузилом является возможность самозасечки рыбы во время поклевки. Питаясь, карп как бы «пылесосит» дно, всасывая находящийся на нем корм вместе с донным мусором, благодаря уникальному строению своей ротовой полости мгновенно отделяет во рту пищу от мусора, который тут же выплевывает обратно, а пищу съедает. Вслед за насадкой в рот карпу попадает и привязанный к ней оголенный крючок, который благодаря специальным ухищрениям разворачивается жалом вниз и под воздействием тяжелого грузила вонзается в нижнюю губу карпа, являющуюся наименее травмоопасной частью тела рыбы. Главный отличительный признак карпфишинга состоит в том, что объект ловли (карп и белый амур) рассматривается не как пища, способная разнообразить домашнее меню, а как достойный соперник и источник получения положительных эмоций. А разве можно убивать свои положительные эмоции, продлевающие нашу собственную жизнь? Конечно же, нет. Все методы современного карпфишинга нацелены на то, чтобы, насколько это возможно, снизить вероятность нанесения травмы рыбе на любом этапе рыбалки: в процессе вываживания, при заведении в подсачек, при освобождении от крючка и даже в процессе выполнения снимка на память и отпускания карпа в родную стихию. Второй отличительной особенностью спортивных методов ловли карпа является применение оснасток, обеспечивающих самозасечку рыбы в процессе поклевки. Карпфишинг — это не только особые снасти, но и особая стратегия и тактика выбора точки ловли и привлечения к ней рыбы. Для реализации этой стратегии применяются специфические приемы, методы прикармливания и исследования дна водоема. Сочетание изящных снастей, тонких лесок и хорошо продуманной стратегии и тактики позволяет добиваться использующим их рыболовам выдающихся результатов при максимуме положительных эмоций от самого процесса ловли. Очевидно, в этом и заключается секрет все возрастающей популярности карпфишинга. Эта статья открывает цикл материалов, адресованных рыболовам, начинающим свой путь в увлекательный мир спортивной ловли карпа. В периодической печати и на страницах Интернета имеется достаточное количество прекрасных статей на эту тему, написанных как отечественными, так и зарубежными рыболовами. Но, к сожалению, они либо освещают только отдельные аспекты современного карпфишинга, либо не совсем соответствуют условиям ловли на территории бывшего СНГ. В процессе общения с начинающими карпятниками мне довольно часто приходится слышать вопросы, освещать которые не приходит в голову опытным рыболовам, поскольку ответы на них кажутся им само собой разумеющимися. Поэтому я постараюсь максимально подробно и последовательно осветить не только вопросы выбора карповых снастей и оборудования, но и всевозможные тонкости и нюансы их использования, рассказать о правильном выборе места и исследовании дна водоема, а также изложить стратегические и тактические основы прикармливания рыбы и удержания ее в точке ловли. Придерживаясь принципа последовательного изложения, начнем с того, что начинающие приобретают прежде всего: удилищ и катушек. Удилище Современные карповые удилища имеют длину от 3,6 до 3,9 м. Транспортировать предмет таких габаритов практически невозможно, поэтому удилище состоит из нескольких частей, обычно двух или трех. Отдельные части соединяются между собой, плотно вставляясь одна в другую. Такой тип соединения называется штекерным. Существуют также телескопические карповые удилища, к числу достоинств которых можно отнести малые габариты в сложенном состоянии и низкую цену. Но я не рекомендовал бы даже начинающим приобретать удилища такого типа, поскольку они имеют большое количество стыков. А чем больше стыков, тем меньше надежность, являющаяся одним из основных требований предъявляемым к снастям для ловли такой сильной рыбы как карп. Выбор между двухчастными и трехчастными удилищами следует делать исходя из наличия личного транспорта. Если он имеется, однозначно следует предпочесть двухчастные удилища. Если же добираться до места ловли планируется общественным транспортом, не остается ничего другого как приобрести трехчастные удилища. Если с длиной все ясно без лишних слов: 12 футов равны 3.65 м, то понятие показателя тестовой кривой требует дополнительных пояснений. Показатель тестовой кривой (карпятники говорят просто «тест») указывает, какую массу нужно подвесить к кончику удилища, чтобы его вершинка согнулась под углом 90˚. Сама по себе эта характеристика практически ни о чем не говорит. Единственное что можно утверждать наверняка — чем больше тест удилища в одной линейке одного производителя, тем большего веса груз можно им забросить, без риска сломать. Рыболовы выработали следующее эмпирическое правило, которое работает в большинстве случаев: оптимальный для заброса вес грузила в унциях равен тесту удилища в фунтах ±0,5 унции (одна унция равна 28,3 г). То есть, если тест удилища составляет 3,5 фунта, оптимальный вес груза для него находится в пределах от 3-х до 4-х унций или от 85 до 113 г. Вес фирменных грузил указывается в унциях, поэтому подбирать их под тест удилища очень удобно. Как правило, показатель тестовой кривой современных карповых удилищ находится в пределах 2.5–3.5 Lb. Начинающие рыболовы, конечно же, хотят ловить самую большую рыбу и иметь возможность забрасывать «за горизонт» самые тяжелые грузила, поэтому, как правило, стремятся приобрести удилища с максимальным тестом. Действительно чем выше тест удилища, тем оно жестче и мощнее, и, следовательно, тем дальше можно им забросить при прочих равных условиях. Но увеличение мощности и жесткости имеет и свою обратную сторону — с их ростом падает способность удилища амортизировать рывки рыбы в процессе вываживания. Работа с таким удилищем требует определенного опыта, в противном случае катастрофически возрастает вероятность схода трофея. Кроме того, в этом случае острые эмоции способен подарить процесс вываживания только довольно крупной рыбы, которая не слишком часто становится трофеем рыболовов только что ступивших на путь капфишига. Поэтому я бы не рекомендовал начинать с самых мощных удилищ, имеющих показатель тестовой кривой 3,5 Lb. Наиболее универсальными, на мой взгляд, являются удилища с тестом 3 Lb — обычно они достаточно мягкие, чтобы получить удовольствие от вываживания даже небольшого карпа и вместе с тем достаточно жесткие, чтобы забросить грузило весом 100 г на дистанцию 1сто и более метров. Исключение из этого правила следует сделать только в том случае, если предполагается ловить на реках с сильным течением. Выбор длины удилища определятся росто-весовыми показателями рыболова, а также степенью его физической подготовки. Обычно людям, рост которых не превышает 180 см, удобнее работать удилищами длиной 12–12.5 Lb. Хотя рыболовы, отличающиеся большой физической силой, часто предпочитают 13-ти футовые удилища даже при небольшом росте. Поэтому перед совершением покупки лучше всего попробовать хотя бы по паре раз забросить удилищами разной длины. На какие еще конструктивные особенности удилища следует обратить внимание? Прежде всего, это длина хвата (расстояние от комля до катушкодержателя). Слишком узкий хват сделает процесс работы удилищем утомительным и не слишком комфортным. Количество пропускных колец (включая тюльпан) должно составлять 6–7. Желательно, чтобы диаметр первого (самого большого кольца) не был менее 40 мм. Следует сразу проверить насколько легко входит в катушкодержатель выбранная модель катушки. Выбор конкретной модели удилища требует индивидуального подхода. Здесь советы давать очень сложно. Я не рекомендовал бы (даже при неограниченном бюджете) начинать с очень дорогих моделей. Дорогое удилище сделает часть работы за вас, что отнимет у вас стимул к самосовершенствованию. Кроме того, каждое дорогое удилище имеет свой «характер», покупая его нужно четко осознавать, какие черты этого характера вам подходят, а для этого требуется определенный опыт. С моей точки зрения, разумным было бы начинать с приобретения удилищ стоимостью до 200 $, исключив из рассмотрения изделия от «ноунейм» производителей. Неплохое приобретение (особенно в условиях экономического кризиса) можно сделать, воспользовавшись разделом «Продам» различных рыболовных интернет-форумов. Не следует бояться приобретения б/у снастей. По своему темпераменту большинство карпятников люди обстоятельные и аккуратные во всем, поэтому к своим снастям они относятся бережно. Катушка Выбрать свою первую карповую катушку значительно проще, чем удилище (поскольку недорогих моделей достойного качества не так уж много). Карповые катушки делятся на два больших класса: катушки с бейтраннером и без него. Бейтраннер представляет собой дополнительный фрикционный тормоз, который включается при помощи специальной скобы, а отключается либо нажатием на нее, либо поворотом рукоятки катушки. Спорить о том, какие катушки лучше, можно бесконечно. Лично я считаю бейтраннер на катушках удилищ для ловли практически бесполезным устройством, тогда как многие карпятники не представляют, как ловить без него. В любом случае — с чего начнете, к тому и привыкните, так что ошибиться здесь сложно. В ценовой категории около 100 $ (более дешевые изделия во избежание проблем в будущем лучше сразу исключить из рассмотрения) можно рекомендовать следующие модели катушек. С бейтраннером: Tica Abyss, Daiwa Regal Plus и Banax Helicon. Без бейтраннера: Daiwa Emcast, Daiwa Emcast Plus, Daiwa Emcast EVO, Daiwa Emcast Sport. Среди катушек средней ценовой категории я бы рекомендовал обратить внимание на такие популярные модели как: Daiwa Tournament Entoh и ShimanoUltegra. Shimano Ultegra выпускается в нескольких модификациях XTA, XSA, а с недавнего времени и в новом варианте Super Ultegra XSA. В катушках последних двух модификаций применено эксклюзивное техническое решение от инженеров Shimano — передний бейтраннер. По сути это передний фрикционный тормоз регулируемой длины — одной рукояткой (основной) вы настраиваете степень затяжки тормоза (как в традиционных катушках), а другой самостоятельно регулируете, сколько оборотов (или долей оборота) необходимо сделать основной рукояткой, чтобы изменить состояние фрикциона от полностью затянутого до полностью отпущенного. На мой взгляд, это чрезвычайно удачное конструктивное решение, работать с ним значительно удобней, чем с традиционным механизмом бейтраннера. В высшей ценовой категории среди катушек с бейтраннером заслуженно лидирует Daiwa Infinity, а среди катушек без этого устройства — Daiwa Basia. Последняя модель не без оснований считается лидером по дальности заброса. Одной из конструктивных особенностей катушки является форма ее шпули. Шпули с прямым конусом называют long cast (далекий заброс). Действительно при сходе лески со шпуль такого типа возникает минимальное трение, что и способствует росту дальности заброса. К недостаткам таких шпуль можно отнести то, что они не очень «дружат» с плетеными лесками (о тех случаях, когда без плетеной лески не обойтись мы поговорим в следующих статьях). Шпули с обратным конусом принято называть ABS (с легкой руки их создателей — инженеров компании Daiwa). Такие шпули, наоборот, очень хорошо дружат с плетеными лесками. Еще одно достоинство шпуль этого типа состоит в том, что леску на них можно наматывать практически вровень с передним буртиком, не опасаясь образования бороды при забросе. Эта возможность появляется благодаря тому, что при укладке лески на шпулю с обратным конусом, одни витки лески удерживают другие. Работать с такими шпулями очень удобно. Считается, что дальность заброса со шпулей ABS несколько ниже, чем с цилиндрической шпулей (не говоря уже о шпулях long cast). На мой взгляд, такое утверждение не совсем соответствует истине именно потому, что исключительно шпули с обратным конусом позволяют наматывать леску до самого уровня переднего буртика. При заполнении шпуль других типов расстояние от края намотки до верхнего края переднего буртика должно составлять, по меньшей мере, 1–2 миллиметра, что нивелирует их преимущества перед шпулями ABS относительно дальности заброса. Выбирая катушку, обратите внимание на такую важную ее характеристику как количество лески, выбираемой за один оборот рукоятки. Этот параметр может быть указан на коробке катушки как «retrieve» или «line per handle turn» и измеряется в сантиметрах. Поскольку в карповой ловле нередки забросы на дистанцию более 100 м, желательно, чтобы катушка за один оборот выбирала не менее 80 см лески. В противном случае вы будете тратить слишком много времени на выматывание снасти, да и провести форсированное вываживание (а иногда это жизненно необходимо) будет весьма затруднительно. Еще одним важным показателем силовых характеристик катушки является ее передаточное число. Этот параметр указывает, сколько оборотов совершает шпуля за один оборот рукоятки катушки. Например, если на коробке катушки написано «gear ratio 4.3:1», значит, за один оборот рукоятки шпуля совершает 4,3 оборота. Чем больше передаточное число катушки, тем быстрее (при прочих равных условиях) она выматывает леску, но тем сильнее падают ее тяговые характеристики. Катушки с чрезмерно высоким передаточным числом не подходят для ловли карпа, поскольку не являются достаточно «силовыми», желательно, чтобы значение этого параметра не превышало 5.2:1. Такие параметры карповой катушки как ее вес и количество используемых в ней подшипников не являются критическими. Приобретая изделие от солидной фирмы, на них можно вовсе не обращать внимания (кроме особых случаев, о которых мы поговорим позже). Гораздо важнее, насколько аккуратно производится укладка лески на шпулю и насколько прочно удерживается в отброшенном положении скоба лесоукладывателя. Поэтому, направляясь за катушкой, возьмите с собой леску и попробуйте намотать на шпулю некоторое ее количество. Витки лески должны ложиться ровно плотно друг к другу. Установите катушку на удилище, откиньте скобу лесоукладывателя и несколько раз взмахните удилищем, имитирую заброс. Если при этом скоба слетит хотя бы один раз, от приобретения такого изделия лучше воздержаться. Очень удобно, если в комплекте с катушкой продается запасная шпуля. В этом случае на разные шпули можно намотать разные лески и менять шпули в зависимости от условий ловли. Настоятельно рекомендую не экономить на катушке (при остром недостатке свободных денежных средств лучше сэкономьте на удилище или приобретите комплект снастей бывших в употреблении). Поверьте, карп вашей мечты, упущенный по вине заклинившей катушки, окажется для вас значительно большей потерей, чем некоторое количество дополнительно потраченных на качественное изделие денег. Часть 2В первой части статьи мы поговорили о выборе основных элементов спортивной карповой снасти. Теперь попробуем разобраться, как правильно оснастить карповое удилище.Леска Одним из важнейших элементов карповой снасти, несомненно, является леска. Экономить на ее приобретении ни в коем случае нельзя, ведь в процессе вываживания такой сильной рыбы как карп леска испытывает очень большие нагрузки, особенно при наличии в зоне ловли коряг, водорослей, камней и других препятствий. Чем тоньше и эластичней леска, тем более далекий заброс она позволяет выполнить (при прочих равных условиях). Но в отсутствие практического опыта увлекаться слишком тонкими лесками я бы не советовал. По моему мнению, разумно начать с лески диаметром 0.30–0.33 мм. У начинающих рыболовов часто возникает вопрос — как правильно наматывать леску на шпулю. Однозначно ответить на него непросто. Различные производители лесок и катушек дают разные рекомендации относительно способа намотки лески на шпулю, который они считают правильным. Независимо от выбранного способа намотки лески необходимо совершить следующие подготовительные действия: установить катушку на бланк удилища, пропустить леску сквозь его кольца (можно воспользоваться только нижним коленом удилища), откинуть скобу лесоукладывателя катушки, привязать леску к шпуле и закрыть скобу лесоукладывателя. Привязать леску к шпуле можно различными узлами. Я предпочитаю простой самозатягивающийся узел, который вяжется в следующей последовательности: 1. Складываем кончик лески вдвое. 2. Прижимаем получившуюся петлю к остатку лески, идущему к бобине. 3. 4–5 раз оборачиваем кончиком лески петлю вместе с леской, к которой она прижата. 4. Пропускаем кончик лески в петлю. 5. Смачиваем узел и подтягиваем его. 6. Надеваем образовавшееся кольцо из лески на шпулю и, потянув за основную леску, затягиваем узел. 7. Обрезаем лишний кончик лески. При необходимости леску легко снять со шпули, поскольку узел получается скользящим. Далее можно приступать непосредственно к намотке лески. Для этого обычно пользуются одним из двух способов. Первый состоит в том, чтобы вставить цилиндрический предмет (например карандаш) в центральное отверстие бобины с леской, расположить ось бобины перпендикулярно удилищу и наматывать леску на шпулю вращением рукоятки катушки, вращая при этом бобину с леской. Для намотки лески этим способом вам понадобится помощник. Я же предпочитаю пользоваться другим способом намотки лески (рекомендуемым компанией Fox): Бобину с леской помещаю в емкость с водой (можно проделать это прямо на берегу, опустив бобину непосредственно в водоем) и наматываю леску на шпулю, чуть придерживая ее рукой, чтобы леска ложилась с некоторым натягом). Для обеспечения максимальной дальности заброса шпуля катушки должна быть заполнена леской на 1–2 мм, не доходя до края переднего буртика. Карповые катушки имеют достаточно вместительные шпули, позволяющие намотать несколько сотен метров лески диаметром 0,3 мм. В целях разумной экономии средств я бы рекомендовал наматывать на шпулю примерно 300 м основной лески. Почему именно столько? Дистанция ловли при забросе с берега часто составляет 100 и более метров (а при завозе снасти на лодке и гораздо больше). Еще необходимо обеспечить достаточный запас на случай борьбы с трофейным экземпляром, который в состоянии стянуть с вашей катушки несколько десятков метров лески. Кроме того, на рыбалке не редки «глухие» зацепы. Если на катушке будет намотано, скажем, всего 150 м, то оборвав 80 из них, вы будете вынуждены просто выбросить оставшиеся 70 м и намотать новый отрезок лески. В результате происходит не только нерациональная потеря денег, но, что еще более важно, существенная потеря времени, которое на рыбалке подчас на вес золота. Каким образом это сделать, чтобы обеспечить правильное заполнение шпули, не зная ее вместительность? На самом деле очень просто. На коробках большинства катушек указывается такой параметр как «retrieve» или «line per handle turn», указывающий, сколько лески наматывается на катушку за один оборот рукоятки. Разделив 300 м на значение этого параметра (естественно, тоже в метрах) вы получите число оборотов рукоятки, которое нужно выполнить, чтобы намотать на шпулю 300 м. Для того чтобы полностью заполнить шпулю недоходя 1–2 мм до буртика, воспользуйтесь старой ненужной леской или любой самой дешевой леской соответствующей длины. Снимите заполненную шпулю с катушки и установите запасную. Теперь просто перемотайте леску с заполненной шпули на пустую. В результате старая леска окажется внизу (ее называют «бекинг»), а основная сверху. Шпуля гарантированно будет заполнена правильно. В специализированных магазинах, ориентированных на продажу карповых снастей, представлен довольно широкий ассортимент качественных лесок для карпфишинга. Их разрывное усилие, как правило, указывается не в привычных для нас килограммах, а в фунтах (один фунт равен 0,454 кг). Поэтому, увидев на этикетке лески надпись 10 Lb, следует понимать, что ее разрывное усилие составляет 10 фунтов или 4,54 кг (лески диаметром 0,3 мм обычно имеют именно такое значение разрывного усилия). Возможно вам покажется, что 4,54 кг слишком мало для успешной ловли крупного карпа. Уверяю вас, это не так. Во-первых, большинство серьезных производителей (особенно английских) склонны к значительному занижению прочностных параметров лесок. Во-вторых, для карповых лесок значение разрывного усилия указывается не на гладком отрезке, а на узле (где прочность минимальна). Леска на 10 Lb позволяет без всяких проблем вывести карпа весом далеко за 10 кг. Из относительно недорогих, но очень качественных лесок могу порекомендовать Daiwa Infinity Duo и Sufix XL Strong. Более дорогие, но очень высококачественные лески выпускает ряд английских производителей, например: Fox, Kryston, Gardner, Korda. Во избежание досадных обрывов после каждой рыбалки следует проверять состояние нескольких последних метров лески и при необходимости обрезать их. Настоятельно не рекомендую использовать леску более одного сезона — ее копеечная стоимость несравнима с потенциальным риском потери трофея. Шок-лидер — это отрезок лески гораздо более прочный, чем основная леска. Он выполняет три функции. Во-первых, принимает на себя нагрузку, возникающую в процессе силового заброса грузила. Во-вторых, благодаря своей высокой прочности позволяет увереннее управлять рыбой на последних метрах перед подсачеком, где зачастую борьба бывает очень острой и напряженной. И, в-третьих, благодаря своей более высокой износостойкости (по сравнению с тонкой основной леской) шок лидер способствует предотвращению обрыва основной лески под воздействием трения о коряги, камни и другие препятствия, что нередко происходит в процессе вываживания. Из соображений безопасности настоятельно рекомендую начинающим рыболовам всегда использовать шок-лидер, даже если в далеких силовых забросах нет необходимости. Пока с опытом не выработаются необходимые рефлексы, нет гарантии, что вы не забудете откинуть дужку лесоукладывателя катушки перед выполнением заброса или не совершите другую ошибку, которая может привести к обрыву оснастки при забросе. Неконтролируемо летящ е грузило — очень опасный предмет, подумайте о безопасности окружающих.е Прежде всего нужно определиться с необходимой прочностью шок-лидера. Обычно карпятники пользуются для этого простым эмпирическим правилом: прочность шок-лидера в фунтах должна быть в десять раз больше веса самого тяжелого грузила, которое предполагается использовать, в унциях. Напомню, что одна унция равна 28,3 г, а один фунт составляет 454 г. То есть, если мы планируем применять грузила весом до 3,5 унций (100 г), шок-лидер должен иметь прочность не менее 35 фунтов (15,89 кг). Шок-лидеры бывают трех основных видов: отрезок моно лески соответствующей прочности, отрезок плетеного шнура и специальный шок лидер из конической моно лески. Разберем достоинства и недостатки этих вариантов. Несомненным достоинством шок-лидера из отрезка монолески является его низкая стоимость. Кроме того, монолеска обладает таким полезным свойством, как способность растягиваться. Это может спасти удилище и катушку от поломки при попытке выполнения силового заброса с неотброшенной дужкой лесоукладывателя, а также в какой-то мере сможет помочь не упустить рыбу на последних метрах вываживания при неправильной настройке фрикционного тормоза катушки. Еще одно очень большое достоинство монолески состоит в ее высоком удельном весе (обычно используются тонущие варианты) — шок-лидер на дне и не пугает рыбу. Вместе с тем шок-лидер из отрезка моно лески имеет и свой недостаток — некоторое снижение дальности заброса. Это вызвано тем, что монолеска достаточной для безопасного заброса наиболее ходовых грузил прочности обычно имеет диаметр не менее 0,4 мм. Поэтому узел, соединяющий основную леску с шок лидером, получается достаточно объемным, что повышает сопротивление в процессе прохождения узла через кольца удилища при забросе. Кроме того леска такого диаметра является достаточно жесткой и не успевает полностью распрямляться при сходе с катушки до первого кольца удилища. Это вызывает «биение» шок лидера о первое кольцо при забросе, что также приводит к некоторому снижению его дальности. Шок лидер из плетеного шнура лишен указанных недостатков, поэтому позволяет выполнять наиболее далекие забросы. Еще одно свойство плетеных шнуров является аргументом в пользу их использования при ловле вблизи зарослей камышей и водорослях — плетеные шнуры в отличие от моно лески с легкостью разрезают траву и даже камыш. Это же свойство плетенок становится недостатком в процессе выполнения заброса, поэтому я бы не рекомендовал начинающим рыболовам использовать их в качестве лидера без крайней необходимости, поскольку они требуют повышенной аккуратности при забросе и обязательного использования напалечника или специальной перчатки. В противном случае легко можно порезать палец до кости. Кроме того в отличие от монолески большинство плетеных шнуров имеет положительную плавучесть. Поэтому во избежание появления над дном дуги из шок-лидера приходится довольно сильно натягивать леску после заброса, что не всегда хорошо. Одним из лучших среди недорогих плетеных шнуров для использования в качестве шок лидера считается Berkley Whiplash. И, наконец, специальные шок лидеры из конической монолески. Они привязываются к основной леске тонким концом, как правило, имеющим диаметр 0,28–0,30 мм. Другой же их конец имеет диаметр 0,45–0,55 мм. В результате узел «лидер-основная леска» получается довольно компактным, а прочность толстого конца шок-лидера позволяет забрасывать даже самые тяжелые грузила. Это, пожалуй, наиболее часто применяемый карпятниками вид шок лидера. Его основным недостатком является достаточно высокая цена (например, один из лучших конических монолидеров на рынке Soft Steel Tapered Mono Leader компании Fox стоит более чем 500 р за комплект из 3 шт.). Если специализированные конические лидеры продаются в виде уже готовых к применению отрезков, то при использовании обычной монолески или плетеного шнура важно правильно выбрать длину будущего шок-лидера. Минимально достаточная длина соответствует примерно двум длинам удилища (необходимо, чтобы перед забросом на катушке оставались хотя бы несколько витков лидера). Чем шок-лидер короче, тем большей дальности заброса можно с ним добиться. Но, помня о втором назначении шок-лидера (помощь в борьбе с рыбой на последних метрах у подсачека), чрезмерно укорачивать его также не стоит. Для начинающих я рекомендовал бы использовать лидеры длиной 12 м. Итак, мы определились с выбором материала для шок-лидера (надеюсь, что убедил вас воспользоваться конической или обычной монолеской). Теперь будем учиться привязывать лидер к основной леске. Для этого существует множество проверенных на практике вариантов узлов. Какой из них выбрать — дело вкуса. Я всегда пользуюсь ни разу не подводившим меня узлом, называемым в среде карпятников «морковка» (в английских источниках он называется Mahin Knot). Вяжется этот узел в следующей последовательности. Формируем обычный узелок на конце шок лидера. Просовываем в него конец основной лески на длину примерно 40 см. Начиная от узелка шок лидера оборачиваем вокруг него основную леску 10 раз. Затем оборачиваем основную леску в другую сторону поверх первых десяти витков (по направлению к узелку) еще шесть раз, стараясь располагать новые витки между старыми. Конец основной лески снова продеваем в узелок шок лидера. Теперь увлажняем узелок и сильно затягиваем его. Очень хорошо увлажняем витки основной лески и начинаем медленно стягивать витки, потянув за короткий кончик основной лески. Делать это нужно не спеша, в случае необходимости снова увлажняя витки лески, чтобы она ни в коем случае не деформировалась в процессе затяжки узла. >В результате должен получиться компактный и очень надежный узел. Остается только еще раз подтянуть узелок шок лидера, потянув за короткий кончик, и обрезать кончики основной лески и лидера. Не обрезайте их слишком коротко, оставьте примерно по пять миллиметров. В противном случае узел будет очень сильно «стучать» по кольцам удилища в процессе заброса. Некоторые рыболовы проклеивают узел шок лидера, я же придерживаюсь мнения, что правильно связанный узел из моно лески в проклейке не нуждается, более того, чрезмерное количество клея может снизить прочность узла. Если у вас нет уверенности в том, что узел связан правильно, лучше сразу перевяжите его. В противном случае очень велик риск обрыва снасти с последующим разочарованием от упущенного трофея. В следующих статьях мы продолжим разговор об оснащении карпового удилища, поговорим о выборе места для ловли, способах и тактике прикармливания, а также о технике работы с карповыми снастями. Удачи на тернистом пути карпфишинга и звенящих лесок!
06.06.2011 |
Материалы по теме "Учимся ловить карпа (часть 1, часть 2). Оснащение карпового удилища, шок-лидер"
|
Как разместить здесь рекламу?